Вышивка в народной чувашской одежде
В национальном костюме украшения для пояса — масмак, сара, яркач зашивались плотным набором нитей, а воротник, нагрудник, рукава и подол – в технике косых стежков и росписи. Благодаря плавным переходам от сочных цветовых акцентов к белому суконному фону достигается особая декоративность народной одежды.
Особенно отличается праздничный костюм, который меньше всего изменился с древних времён и сохранил большую часть символических узоров. Повседневные элементы гардероба сильно изменились под воздействием местных условий, практически не сохранив традиционных вышитых элементов.
Искусство чувашской вышивки
Из художественного анализа орнаментов вышивки и сопоставления их с данными археологии можно установить, что наиболее древняя форма их относится к эпохе энеолита, а многие методы построения узоров нисходят к еще более ранним периодам истории человечества: орнаменты керамики древних земледельцев южных областей Средней Азии эпохи энеолита, с которыми сопоставляем узоры чувашской вышивки, аналогичны росписям сосудов древнего Ирана, Индии, имеют определенные связи с расписной керамикой Ферганы, Синьцзяна и Северного Китая.
Особенности вышивки
Чуваши издревле занимались вышивкой, техника постоянно совершенствовалась, а опыт рукодельниц передавался от поколения к поколению. В своей работе мастерицы по созданию чувашского орнамента используют около 30 видов швов, которые выполняются на белом и окрашенном сукне или на домотканом холсте.
Символика чувашских орнаментов
Каждый рисунок нитью в народном костюме несёт в себе зашифрованное послание. Чтобы понять его, нужно уметь трактовать отдельные знаки и понимать их значение. Символика чувашского орнамента могла многое рассказать о статусе человека, поведать о его родовой принадлежности.
Она различалась в зависимости от пола, возраста и несла в себе защитные свойства. Каждый стежок и знак имел определённое место и собственное значение в вышивке. Например, прямая черта символизировала жизненный путь, треугольник — жилище, спираль — мысли. Особые знаки существовали для понятий «забота о ближнем», «братство», «честь и отвага», «равенство».
Обожествляя явления природы, предки чувашей отражали свои представления о миропорядке в различных орнаментах. Людей окружали бытовые и культовые предметы, украшенные образами великой богини, солнца, древа жизни и вселенной. Национальное своеобразие чувашского орнамента заключалось в использовании геометрического узора, который наделялся свойствами оберега.
Чувашская вышивка
За вас, родное мастерство,
Льняное наше полотно,
Я возвышаю голос свой:
Вам пережить века дано!
В душе таить не должен я
То, чем взволнован так сейчас.
Чувашской вышивкой, друзья,
Вы любовались ли хоть раз?
Петр Хусанкай
Чувашский край называют «краем ста тысяч песен, ста тысяч вышивок». Еще издревле чувашские женщины украшали одежду и обиходные предметы (скатерти, салфетки и т.д.) вышивкой. Вышивка служила не только украшением одежды, но и оберегом от злых духов. Материалом для вышивания являлся белый холст (конопляный, льняной).
Для чуваш изготовление холста являлось основным занятием после сельскохозяйственных работ, которое давало возможность одевать семью: ведь фабричных тканей в те далекие годы купить было невозможно, а часто и не на что. Процесс этот очень трудоемкий, сложный и ложился на хрупкие плечи женщин (правда, хрупкими их отнюдь не назовешь). Весной в полях сеяли лен. Через пару недель появлялись первые ростки. Цветение льна удивительно красивое зрелище: поле, словно покрыто голубым ковром.
Как только созревают коробочки с семенами, лен выдергивают с корнем, связывают в снопы и ставят их на просушку. Затем головки льна обмолачивают, полученное сырье топят в воде, наложив сверху камнем. Лен размачивали в дождевой воде и на росе. Недели через две лен вытаскивали из речки, сушили, мяли мялкой (доской), колотили трепалом, отделяли волокно от кострики, получали кудель. Кудель чесали щетками из жесткой щетины или железным гребнем, пока волокно льна или конопли не становилось мягким и шелковистым. После сортировки кудель скатывали в пучки. С наступлением длинных зимних вечеров для прядения льна девушки собирались на посиделки, а женщины в основном пряли дома. На посиделки приходили и парни, вместе пели песни, играли в различные игры.
Следующий этап — ткачество, которым тоже занимались женщины. В течение зимы пряли волокно из льна, конопли и шерсти. В марте нити льна и конопли золили в печи, держали в зольной щелочи в кадушках, наливали туда сыворотку из-под творога, клали сырые яйца. После этого мотки ниток полоскали, просушивали, располагая на воробы (ярăм йывăççи), перематывали на сновальни (сурекке), на мотовило (хутăр йывăççи) в виде палки длиною 80-100см, на концах которой устраивали короткие перекладинки или вставляли рогульки из сучка. Полученные мотки (хутăр) связывали особыми узлами и хранили до ткачества.
Качество ткани зависело от качества ниток. Девочки учились сначала прясть шерстяные нитки для грубого сукна (тăлă). Они шли на изготовление портянок, повседневных кафтанов, чапанов (аçам). Позже мастерицы начинали прясть тонкие нити, из которых ткали тонкие сукна. Шли они на пошив праздничных кафтанов (сăхман) и шуб. Из льна и конопли ткали холст разного качества: тонкий, ровный, сурпанный, портяночный и т. д.
На станке ткали холст разных сортов, но он еще не годился для пошива одежды. Его надо было отбелить. Процесс это очень интересный: моя мама рассказывала мне, про то, как она в детстве с подругами отбеливала полотно на весеннем снегу на холмах. Для этого сначала сотканный холст кипятили с золой, как и нитки, выдерживали в горячей печи, а затем расстилали на весеннем снегу для отбеливания под солнечными лучами. Отбеленный холст еще раз прополаскивали, сушили, а затем скатывали в рулон и расколачивали его колотушками на дуплянке. В конце весны по деревне раздавался громкий дробный звук. Это девушки с шутками и смехом колотили холст. Этот звук радовал всё селение — закончилась тяжелая и длительная работа. После этого холсты укладывались в çỷпçе и шупашки (короба, сундуки)). По мере необходимости куски полотна отрезали от рулонов для пошива одежды. У моей матери сохранился такой рулон холста: при замужестве она передала его мне.
Ткацкий станок — эти фотографии я сделала в с.Янтиково на чувашском национальном празднике Акатуй, посвященный окончанию весенне-полевых работ.
Искусству вышивания девочек начинали обучать с 6-7-летнего возраста. Каждая девушка готовила себе приданое, в комплект которого входила одежда на все случаи жизни: для будней и свадеб, религиозных и трудовых праздников. Например, к свадьбе девушка готовила покрывало невесты, платок жениха, свадебную подушку, головные повязки (масмак), набедренные украшения и множество полотенец. У богатых невест в приданом насчитывалось не менее ста рубах, большинство которых было украшено вышивкой. По качеству и количеству приданого определяли, насколько аккуратна и трудолюбива невеста, владеет ли она мастерством рукоделия. Одним из главных критериев мастерства было аккуратное выполнение швов с изнаночной стороны изделия: нельзя было оставлять узелков и концов ниток.
Вышивали шерстяными, льняными, шелковыми нитками. Толщина ниток для вышивания зависела от холста. Вышивальщицы сами красили пряжу: применяли разнообразные красители — плоды, цветы, листья, корни растений, кору деревьев, золу, сажу, глину и даже птичий помет. Основными цветами в старинных вышивках были мареновый (красный цвет разных оттенков), красный, черный, в небольшом количестве синий, зеленый и желтый.
Основные элементы узора выполнялись черным цветом — цветом добра. Узоры заполнялись преимущественно красным цветом — цветом счастья, зеленым — цветом природы и жизни, желтым — цветом солнца, синим — цветом волшебства. Все эти цвета прекрасно сочетались на белом фоне — белый цвет — символ чистоты, правдивости и мудрости. Для красочности и выразительности изделий применялись различные украшения: тесьма, кружева, монеты, бисер, раковины.
Старинный чувашский орнамент — это чаще всего геометрические узоры в форме крестов, треугольников, ромбов, прямоугольников, зигзагов, косых крестов, полос. Они сочетались со стилизованными фигурами людей, птиц, животных, древа жизни, которые имели самый разнообразные формы. Эти знаки на холсте могли о многом рассказать, каждая мастерица придумывала свою композицию и ведала свою историю.
Одним из символов в орнаменте чувашской вышивки является Солнце как источник жизни. Оно вышивалось в форме круга, крестика, квадратика, восьмиугольника.
В узорах, символизирующих жизнь на Земле и небесах, размещались живые существа — птицы, звери, люди.
Чуваши в прошлом поклонялись огню, воде, земле. Поэтому в орнаментах также можно увидеть знаки, символизирующие их.
Наша мама умница — научила вышивать меня и невестку. Она, в свою очередь, училась у известной чувашской вышивальщицы, народного мастера России Евгении Жачевой. Материал для статьи я взяла из книги «Чувашская вышивка» под ее авторством. Книга будет полезной не только тем, кто хочет научиться азам чувашской вышивки, но и тем, кто интересуется историей чувашского народа. В ней очень много иллюстраций образцов старинного чувашского орнамента.
На всех фотографиях наши работы — матери, невесткины, мои.
Также при написании статьи использовала материал о чувашской вышивке с сайта учителя начальных классов Степановой Галины Владимировны
Чувашская вышивка в костюме
В культуре чувашского народа вышивка занимает особое место. В музеях Чувашской Республики, Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Саратова, Самары, Уфы сохранились удивительно яркие и изящно вышитые шелковыми нитками образцы деталей народного костюма.
По технике исполнения чувашская вышивка счетная, то есть выполняется по счету нитей холста, поэтому все узоры получаются геометрической формы.
В чувашском орнаменте нашли отражение почти все его виды: геометрический, растительный, зооморфный и орнитоморфный.
В XVIII–XIX веках вышивка была не только украшением — она исполняла роль оберега. Ею украшали наиболее «опасные» открытые места в костюме: ворот и горловину, концы рукавов и подол рубахи. Также обильно орнаментировали грудную и спинную части, так как нужно было оберегать жизненно важные органы человека.
В то же время вышивка служила половозрастным отличительным признаком. Девичий и женский костюмы отличались не только по набору украшений и головных уборов, но и орнаментом.
Так, на грудной части девичьих рубах ромбовидные и треугольные кумачовые нашивки, обрамленные мелкой вышивкой, присутствовали исключительно с левой стороны, а справа нашивали прямую полосу. По мифологическим воззрениям чувашей, правая сторона считалась мужской, а левая — женской, и поэтому на этой половине располагали значимые символы.
Рубаху с девичьими знаками носили до замужества. Во время свадьбы, на третий день, совершали обряд смены девичьего наряда на женский (сурпансырни). Вместе с головными уборами и повязками меняли и рубаху. Таким образом, невестка начинала носить нательную одежду, украшенную другими символами, узорами кĕскĕ, что в переводе на русский язык означает «солнце».
В чувашском женском костюме нагрудные знаки занимают особое место. Их вышивали всегда парными. Они были призваны защищать и оберегать грудь женщины.
Композиция нагрудных узоров кĕскĕ строится из четырех лучей, перекрещивающихся в центре крестообразно. Прямые полосы, тянущиеся во все четыре стороны, почти на всех образцах оформлены в виде древа (или же колоса, столба). По их сторонам располагаются мотивы животных и птиц. К сожалению, на многих вещах они сильно стилизованы, и трудно различить определенные фигуры. По мнению исследователей, на срединной части чувашской рубахи, от шеи до талии, никогда не изображали животных, олицетворяющих подземный мир.
Нагрудные вышитые звезды таят в себе много загадок. Они были как родовые тамгические знаки-печати, передающиеся из поколения в поколение по женской линии. В то же время в них скрыта мифология и история чувашского народа.
Этнографы советского периода (П. Денисов, И. Коев) доказали, что узоры кĕскĕ имеют параллели с болгарскими розетками. Дунайские болгарские женщины, также как и чувашские, носили рубахи с парными нагрудными вышитыми медальонами. Сходные элементы отмечаются не только в мотивах и композиции, но и в технике исполнения: оба народа их вышивали односторонним косым швом по предварительно нанесенному контурному стежку.
Чувашских девочек с малых лет приучали к рукоделию. Лет в семь-восемь они уже умели вышивать самые простые линейные швы. Постепенно осваивая новые приемы и стежки, к 18 годам они уже подготавливали себе приданое. Каждая девушка понимала, что не лицом нужно быть пригожей, а рукоделием. Именно по вышивке ценили в старину чувашскую невесту. В одной легенде описан такой случай: «На одной шумной свадьбе кто-то сказал, что невеста не умеет вышивать. Она не растерялась, попросила дать нитку, иголку и холст. Девушка вышила прекрасный узор, похожий на лошадиные подковы. Кроме того, они были с двух сторон одинаковыми. Никто в округе не знал этот шов. Те, которые завидовали и сами не умели вышивать, назвали его ухмахтĕрĕ («дурацкий шов»). Те, которые восхищались и хвалили невесту, назвали çынпĕлмитĕрĕ («мудреный шов»)». До сих пор у этого необычного шва два названия. Он считается одним из самых трудоемких, так как за один прием вышивается с двух сторон одинаково.
Девушки заранее готовили много вышитых рубах (кĕпе), головных повязок (сурпан, пуçтутри, чалма, масмак), поясных подвесок (сарă, яркăч, кут чалми), свадебное покрывало (пĕркенчĕк), обрядовые платки (кĕрÿтутри).
Особенно изящными и мастерски выполненными считаются покрывало невесты и жениховый платок. Их готовили из белого льняного холста и орнаментировали двусторонними швами (йĕпкĕн, исма, чăрмалла).
Автор: Наталия Захарова-Кульева
Чувашский орнамент в современном мире
Узор старинной вышивки на музейных экземплярах свадебного костюма глубоко исследуется специалистами по восточной этнографии. Ими обнаружены элементы реликтового рунического письма тюркских племён в отдельных чувашских узорах и орнаментах, что подтверждает древнейшее происхождение этого вида рукоделия.
Но с развитием фабричного производства и после появления техники вышивки крестиком филигранное и трудоёмкое народное искусство стало вытесняться и заменяться менее сложными видами швов, а орнаменты упростились. Но даже после такой замены чувашские рукодельницы продолжают создавать высокохудожественные вышивки и украшать ими костюмы и бытовые предметы.
